时间：2022-05-20 06:10:30
序论：在您撰写服饰艺术论文时，参考他人的优秀作品可以开阔视野，小编为您整理的7篇范文，希望这些建议能够激发您的创作热情，引导您走向新的创作高度。
作为一种传统的瑶族文化符号，服饰图案记录着本民族沉厚的历史和民族精神，集中体现了瑶族服饰的美。从图案种类看，有动物、植物、人物、几何等纹样。动物图案有鱼、鹿、锦鸡、飞鸟、凤凰、乌龟、蝴蝶、蜘蛛等，反映了古代瑶族的渔猎生活；植物纹样有八角花、莲花、梧桐花、韭菜花、柏树花等，在日常劳动中常见的植物均被吸收为图案题材；人形纹多是象征祖先和神灵的图案；几何纹有圆点波纹，水波状、三角纹等，各含寓意。例如，点波纹代表太阳，常见于女子头巾上，且一定摆在头部正前方。在新郎礼服后背中心也绣有12组变形的太阳花，即“盘王印”，背中即代表“心”，可见太阳在瑶族信仰中的重要性。水波纹和三角符采用红、黄、绿丝绣，代表山与水，表现了瑶族先民对自然物象的崇尚。这些趋吉、避凶、祈福的图案内容，体现了瑶族人民热爱自然、热爱生命以及坚定乐观的信念。在表现手法上，以谐音表达吉祥的有蝙蝠和寿字组成的“五福捧寿”图案；以象征手法寓意美好生活的有“四季花香”图案。从色彩看，一般以红、黄、橙等暖色为基调，配以绿、蓝、白等冷色，主次分明，给人以繁缉瑰丽之感。年轻人多以红、黄、橙等艳丽、对比性强的暖色线织绣图案；中年人偏好冷暖相间的色彩；老年人则选用红、蓝、白、青等冷色，显得素雅、温和。图案对服装不仅具有引人注目的装饰作用，还能保护衣物，常装饰于人体活动之处，如袖口、裤筒、衣肩、门襟、后背、腰带、下摆等易磨损部位。
2贺州瑶族服饰的工艺特征
贺州瑶族服饰主要有染色、织锦和刺绣三种工艺。据《汉书•南蛮西南夷列传》载，瑶族先民很早就会用植物染色，自那时就存在有“衣衫斑斓”的景象。从民族学调查资料看，传统染色有靛青、桨染和蜡染等三种工艺。靛染是用一种蓝草发酵得来，蓝草又称作蓼草，把蓝草的枝叶放在加水的木桶里浸泡发酵，等枝叶全部腐烂后就变成蓝水并散发香气时，就可把残渣捞起加入碱性材料进行化学作用，最后将沉淀在桶底的蓝靛膏捞起即可。先将布料放进染料水中浸泡两三个小时，拿出晾晒到半干状态再次浸泡，反复多次直至理想颜色为止。浆染和蜡染基本相同，区别体现在原料上。蜡染最巧妙的是利用蜡液来防染的方法，使织物纤维某些部分不被染液浸入，最后去蜡现花，这种用原始方法染成蓝花布，民族风情浓郁。瑶绣发源很早，东汉时已有五色衣的记载。贺州瑶绣喜用红、白、黄、绿、橙等彩线在黑、蓝色布料刺绣，多为单独纹样、二方连续、四方连续构图，针法有乱针绣、错针绣、叠针绣、网绣、反面绣等。无论是方形、锯齿或圆形等图案，均不需画稿就能根据布色和经纬直接用彩线绣出，如彩蝶双飞、二龙抢宝、游鱼戏水、凤凰、鸳鸯等花鸟纹样，寓意丰收、爱情的图案，常绣作花边、花带使用。在精美绝伦的瑶绣中，挑花首当其冲，针法有十字挑和平针挑。它是利用布料的经纬线，以丝线、绒线或纱线作料，将布折成若干部分，数纱下针的方式挑出预期的图案，先挑出大骨架，再挑小骨架，后挑花样。取材多源于河流山川和花鸟树木，如天上的飞鸟、蝴蝶；地里的芭蕉、柿子；水里的游鱼、螃蟹等。挑花最突出的特点是耐磨洗、结实，因此一般装饰在易磨损的部位，审美与实用兼具。瑶锦则以棉线做经，彩色丝绒做花纬，采用“通经断纬”的方法交织而成。受工艺限制，织纹以象征性的矩形、三角形为主，组成对称性、连续性图案，善用蓝、红、橙、赭、褐等色做基调，间以绿、黄、白、紫等色。例如，富川平地瑶织锦，疏密有致，古艳浓厚，厚实耐用；又如盘瑶织锦，结构严密，程式化强。织锦腰带中间的黑色双线分十七双线、十三双线和七双线三种，有瓜子花、大树花、小树花、八角花、节子花等四十余种传统纹样。瑶锦常被做成服饰、被面、床品、头巾、腰带，具有民俗文化象征物与日用品的双重功效。
3贺州瑶族服饰之应用价值及走向
独特的瑶族服饰经历了千年的传承和发展，集文化价值、历史价值、实用价值和经济价值于一体，是瑶族不可多得的艺术珍品。2006年6月，贺州瑶族服饰被列入《第一批国家级非物质文化遗产目录》。瑶族服饰及所包含的传统技艺是民族文化遗产的一个重要组成部分，深植于当地民俗文化之中，其艺术遗产价值与当地风俗有关，与其原生性和独特性有关，也与其艺术品质有关，它具备了该项民俗艺术的最高品质，表现出贺州瑶族妇女的精湛技艺。保护和传承贺州瑶族服饰，有利于维护世界文化的多样性，并能为艺术和文化产业的发展提供资源宝库和可持续发展的强大动力。如何保护、开发贺州瑶族服饰，是摆在我们面前的一项工作。
3.1专业收藏、整理和研究
在收集、整理、保护、传承的宗旨下，对贺州瑶族服饰及其传统技艺进行系统、深入调研，挖掘服饰民俗的原始资料，采用现代信息化科技手段对散布在民间的传统服饰工艺流程进行静态和活态的采录、研究，以留存其多样性的艺术形式，维护、探讨其独特的文化价值。
3.2建立有效的传承路径
传承民族服饰及传统技艺既包括随纵向的时间线索的不断传习，也包括在一定横向空间范围内接受型传播。因而，贺州瑶族服饰不应只将其作为博物馆陈列展示的对象，还应通过功能嬗变、载体创新、时空变换等应用本体的实效变异和形式创新途径，为其寻找当下的应用空间和生存土壤。例如，当前贺州瑶绣最大的变化是制作方式，近年来贺州旅游产业的发展和大型节庆活动的举办，对瑶族服饰的量化生产增大，部分瑶绣开始使用机器制作。但不管是机绣还是手绣，传统图案是不变的，且仍采用十字绣。还有一种瑶胞做装饰用的“哈袋”，如今也变成装有拉链的手机袋，成为当地瑶族文化旅游的一个创新产品。另外，瑶族服饰传承人的培养也得到了当地文化及教育部门的重视。在富川瑶族自治县的五个瑶乡和六个瑶族文化生态村，就有12所中小学开办了瑶族文化普及班，聘请当地瑶族民间艺人传授织绣技艺。贺州市八步区文化馆也从2010年开始，分别在黄洞瑶族乡民族学校、步头中学民族班、贺州镇城厢中学民族班开设瑶绣传习班，从贺州市非遗保护中心“瑶族服饰生产基地”派出老师传授传统工艺，培养新一代的瑶族服饰继承人。
3.3开发旅游产业资源
隋文帝结束战乱，统一中国，政治稳定，厉行节俭，不注重服制等级，服装制度杂乱。隋炀帝即位后，为了宣扬皇帝的威严，结合前朝制度建立了本朝的服制制度。妇女戴幂罗的外出装扮，皆吸收融合了南北朝时期胡服的特色，对唐代女服有很大影响。唐朝政治、经济文化繁荣，服饰文化得到空前的发展。唐朝经济的对外开放，使得“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。形成了中国古代服饰史上的第三次变革。此时黄色成为皇帝专用色，是帝王的象征。由于经济文化的对外交流，唐代妇女服制形式开放，汲取了北方民族服饰的特点，尤其胡服盛行。在唐代的壁画中，出现了袒胸露臂的妇女形象。《簪花仕女图》中高腰襦裙，半抹胸，外披大袖纱罗衫，衣料透明，肌肤若隐若现，足见当时的开放程度。日本的和服、朝鲜服、韩服均吸取了唐、明时代的精华。日本和服更是继承了大袖衫的服饰特征。唐装多变、服饰大胆，成为中国服饰史上的一朵奇葩。宋代沿袭继承了唐代服制，稍有革新，出现了褙子。辽金元为少数民族掌权，各自继承了民族特性。明代恢复了唐代冠服制度，女子上衣比唐代拉长。由于明代政府非常重视农业，推广棉业，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。明朝因帝姓，以红为正色，但平民禁用大红色。最有特色的是用“补子”表示官员的品阶。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。清兵入关后，推行“剃发易服”，男子服饰按满族习俗，官服为长袍马褂。清代女着旗装，外罩坎肩，花样翻新，颇为流行。
二、近现代服装的演变
1840年以后，由于帝国主义的入侵，我国逐步沦为半封建半殖民地的社会。同时，受西方资本主义文化的影响，西式服装流入中国。但男子的服装还是以长袍、马褂为主，一般用于交际，妇女普遍着满式旗袍。后来旗袍经过改良，已成为中国具有代表性的服饰。从清末民初到三十年代，旗袍成为女性的主要服饰之一。衣袖的宽窄、长短；衣领的高低；下摆由长至短，由短至长；衣料由俭入奢，由奢就俭，都受当时的政治经济文化的影响。而后，受革新思潮文化的影响，男子服装中出现了中山装。但主要服装还是长袍、马褂。
1.丝绸服饰质料多种多样，染织绣纹柔美洗练
南宋女子丝绸服饰质料有用素纱、苎纱、天净纱、暗花纱、粟地纱、茸纱、萧山纱、香云绉、素罗、花罗、花绮、绢、帛、异向绫、织金缎、闪褐缎、闲道缎以及上百种织锦缎等，其中以苏州宋锦、状锦、织金锦最出名。南宋女子丝绸服饰的纹样体现了典雅秀丽、清新自然之美。花木题材以牡丹和芙蓉居多，糅合月季、蔷薇、芍药、荷花、、海棠、栀子花、茶花、梅花、萱草、松竹真红樱桃、真红水林檎等十几种造型写实纹样；呈艺术表现形式有自然灵动的团花纹、纤巧优美的缠枝纹、鲜活写实的生色花。动物题材有盘龙、麒麟、翔鸾、天马、花凤、孔雀、仙鹤、金雕、云雁、练鹊、狮子、对鹿、金鱼等。另外最能体现南宋理性艺术风格的就属几何纹样，回字纹、米字纹、八达晕、锁子纹、曲水纹、龟背纹、连线纹、盘绦纹、绣球纹、雪花纹、波纹、柿蒂纹、枣花纹、梅花方胜卐字纹等均体现构图严谨、寓意吉祥的南宋理性审美，并影响着元明清服饰图案风格发展。
2.印染彩绘技术、缂丝及刺绣工艺并蓄发展
南宋丝绸印染技术在隋唐的基础上发展出凸纹版印花彩绘和镂空版花缬工艺,十分盛行。凸纹版印花彩绘始于汉代，主要是在女装对襟与衣摆花边进行装饰运用。德安周氏墓出土有三件罗襟绉纱衫，在对襟处有6～8厘米的花边均采用凸版印花彩绘手法装饰。相互验证的还有福州南宋黄昇墓出土的九件大袖衫和部分背子上用了泥金、贴金、勾金彩绘花带。镂空版花缬工艺是将镂空的缬板贴在平整的丝品上，在镂空部分涂刷调配的胶液色浆，再按花版规格进行接版印刷，有植物染料印花、涂料印花、胶印描金印花和洒金印花四种，呈现的花纹精美有序，生产简便，在南宋官方和民间广泛采纳。据吴自牧《梦梁录》卷一“车驾诣景灵宫孟飨”记载从驾官员的仪服，有“红缬锦团搭”、“红缬团花衫”“、方胜缬衫”“、红缬衫”“、红罗缬衫”等。黄昇墓出土服饰中的印靛圆点花罗裙、软罗掩裙、双虎纹罗料，南宋小品画《杂剧图》中女演员的白地浅蓝圆点膝裤等均采用花缬工艺。缂丝，又称“刻丝”，始于唐朝，经北宋时期的迅速发展，至南宋达到极盛。当时临安、松江、苏州一带的能工巧匠创新出子母经、长短戗、包心戗和参和戗等多种缂法。纬丝色彩自由变化，形象生动地摹刻出唐宋名画家的书画，细致入微地表现山水、楼阁、花卉、禽兽和人物，以及正、草、隶、篆等书法，取得空前绝后的古代缂丝艺术成就。南宋刺绣同样达到精妙细致的高水平，宋高宗时期的临安城内就云集300多名技艺出众的绣工和画师，专为皇家、内苑绘绣各种服饰，被称之“宫廷绣”。官宦士大夫阶层的官服刺绣、贵妇的服饰刺绣，家用被面、装饰屏风、壁挂等则由“民间绣”完成。明代张应文的《清秘藏》卷上“论宋绣刻丝”记载“：宋人之绣，针线细密，用线止一二丝，用针如发，细者为之，设色精妙，光彩夺目……”从考古实物资料如“褐色罗地金彩纸贴绣缠枝花纹花边”、“绛色罗贴绣牡丹纹褡裢”“、绛色罗刺绣花鸟璎珞纹残片”“、绿绢地贴绫绣牡丹、飞蝶纹残片”“、褐色罗刺绣蝶恋芍药纹花边”等汇总当时刺绣针法有：平针、齐针、接针、套针、铺针、扎针、错针、掺针、戗针、旋针、施针、刻鳞针、长短针、盘切针、辫子股、打籽针、贴绣、满绣、盘绣、锁绣、戳纱绣等。女子服饰刺绣多见于领抹、对襟、袖边、褡裢、佩绶、荷包处，绣纹题材以花卉为主，其中穿插昆虫。南宋特有的社会条件促使当时的丝织技术空前发展，女子服饰材料以丝绸为主且品种丰富多样化，印花彩绘技术与刺绣缂丝工艺的革新使女子服饰高雅精致，为款式风格多样化提供条件。
二、杂糅再构之南宋丝绸女装艺术文化的创新
1.程朱理学对后妃命妇服饰的影响
学界普遍认为南宋女子服饰拘谨保守、简朴淡雅风格是深受理学影响。然理学始于北宋中叶，代表人物周敦颐、程颢、程颐、朱熹的身前政治主张并没受到当时皇权重视，后作为官方哲学在南宋后期宋理宗执政时才被推崇，在明清两代正式成国家统治思想，对世人影响达到顶峰。由此可见，南宋前期、中期的宫廷后妃、命妇正统服饰是北宋的沿袭，在后宫和官宦士大夫阶层对女子审美观念是崇尚清瘦儒雅之风；直到南宋后期女子袒领露胸服装在全国至上而下消失，缠足之风日渐盛行，南宋后妃命妇服饰趋向拘谨淡雅。南宋前期、中期的宫廷后妃、命妇正统服饰趋向高贵华丽。
2.民间时人的服装样式追新求异，竞相效尤
（一）京剧服饰来源于生活服饰
宋元杂剧时，随着创作题材的日益丰富，角色分工更细化，根据剧中人物身份、境遇，穿戴的服饰增多，戏曲服饰的类型特征更趋明显。“尝见元剧本，有于卷首列所用部色名目，并署其冠服，器械，曰：某人冠某冠，服某服，最详。”道士穿“道士装”，文人穿“儒服”，官员穿“衣冠”，宦官穿“黄衣”等等；对各角色的服饰颜色也有了规定性，如“装孤”一般穿红袍，副末、副净多穿黄色或白色衫等。明传奇兴盛，尤其是明后期“昆山腔”盛行，戏衣样式和名称有了不小的变动，在戏曲服饰发展历史上迈出决定性的一步。它吸收使用明代生活常服来扮演角色，至清中叶，图案更加五彩缤纷，服饰颜色由只有五色到出现上五色、下五色，清代舞台上还用全堂色，如喜庆场面用红色，称“红全堂”；丧祭场面用白色，称“白全堂”；宫廷场面用黄色，称“黄全堂”。明清以来的服饰从历史和现实生活服饰中择取了某些式样加工提炼，根据剧中人物的官职、身份地位，日益规范化和程式化。随着徽班进京，京剧形成，京剧服饰受时代影响，在清康、乾年间和慈禧时代达到了登峰造极的地步。通过演员的着装来实现角色的转换，通过衣着打扮来推动演员进入角色，“戏曲者，谓以歌舞演故事也”，从而将歌舞表现得形神兼备，活灵活现。作为一门欣赏艺术，从生活服饰中的实用到夸张美化、增加舞台演出效果，戏曲服饰最终形成。
（二）京剧服饰是生活服饰的抽象提炼
京剧服饰来源于封建时代的生活服饰并受到封建社会各种观念的影响和限制。等级制度要求全体社会成员根据自己再社会中所处的地位来穿戴，京剧服饰就是按照生活中不同等级的人物身份来设计，始终无法摆脱等级观念的约束，可以说，京剧服饰从形成时期就是生活服饰的仿制品。如：上五色黄红绿白黑，一般用于社会地位较高的人物；下五色粉蓝紫香湖，一般用于社会地位较低者。再如：图案中的蟒纹，来自于皇帝龙袍上的龙纹，象征尊贵、权威；“补子”图纹来自于明清时代的“补服”，平民百姓的“素布素衣”，落魄书生、穷人的“补纳服”，仙凡僧尼的水田纹样，道士的八卦图纹等等，都来自于生活服饰。京剧服饰中的配饰也来自于生活服饰，如“大靠”，从生活中的铠甲演变而成；“水袖”，从水衣演变而来；“玉带”，从生活中的腰带发展而来等等。
二、人们的想象成全京剧服饰的写意性
1.满汉文化对黑龙江省嫩江流域达斡尔族服饰影响
17世纪中叶达斡尔民族迁徙黑龙江省嫩江流域后，和临近的满族有较多的交往。由于当时正是明末清初时期。受政治经济因素影响，满汉文化逐渐渗人融合达斡尔民族生活。由于满族与达斡尔族同为萨满教信仰民族，同样的信仰和思想追求使得满族文化在黑龙江省嫩流域的达斡尔族群中影响迅速且深入。在服饰上影响较为明显，如：面料，款式，纹样，佩品。面料影响：由于交通不便，没有棉纺工业及从商人员，达斡尔民族迁徙黑龙江省嫩江流域起初仍以猎物皮毛作为服饰面料。后因清朝统治通过向满人进贡可换回少量棉布。棉布在达斡尔民族服饰中最早出现在女装上，用作服装的吊面。达斡尔族迁徙以后，受邻居满族部落影响，以及清朝统治后效命于清廷被编入八旗等原因。与外界接触加大达斡尔族的经济，文化，贸易的往来。因此布料增多，缎面也进入了达斡尔民族的视野。开始很多达斡尔族人用棉布或绸缎来吊皮衣服。由于布料的出现也使得达斡尔民族的装扮带来了身份地位的区分，丰富审美意识。一般妇女外出时着装吊布面的皮衣服。达斡尔族在清代和清代以前基本上都穿皮衣,这是出于狩猎和防寒的需要,面料增多同时也丰富了达斡尔民族的服饰色彩。款式影响：受政治经济文化影响。服饰上也相互影响、融合、借鉴。但多数服饰仍然秉承传统的契丹服饰，最基本的特征就是左衽。男子的传统袍服为左衽、圆领、窄袖、后开衩、无缘饰、疙瘩襻扣。女子袍衫为左衽、直领（亦称交领）、窄袖、无缘饰。清末满族文化融入，钢针和棉丝线出现，达斡尔服饰的刺绣工艺在布匹绸缎有所体现。纹样中的人物故事图、素材主要来源于汉族、满族的优秀古典文学，在配件上应用广泛，如：烟荷包、钱搭袋、手帕等均以装饰祈福主要作用。
2.萨满教对达斡尔族传统服饰及造型艺术影响
黑龙江省嫩江流域达斡尔族的萨满信仰与其它流域达斡尔族萨满基本相同。萨满对自然动物神灵的膜拜，使达斡尔服饰纹样及装饰寓意提供了宝贵特性。达斡尔族“萨满”的服饰，达斡尔语称“萨玛石铠”，是达斡尔族萨满在跳神治病和举行大型祭奠时穿戴的。由神袍、神坎肩和神裙组成。萨满服饰的制作规范，用料工艺讲究，神袍、披肩、飘带各有不同的底色，上配白色的贝壳，绣有各种花草鸟兽，神衣用熟皮制的长袖对襟长袍，配有两层背裙，坎肩。从领口至下摆钉有8个大铜纽，象征城门。左右衣襟之间分别钉30个小钢铃，象征城墙。左右袖筒及神衣下摆各佩3条黑大绒，以示雅德根之四肢八节，并在下摆的6条大绒上各钉10颗小铜铃，象征木城之墙。背悬5个铜镜，1大4小，大则为护背镜，胸前佩l中型铜镜，为护心镜。两肩部各立一只小鸟。上下两层背裙各有12条飘带，上层12条代表12个神树和飞禽，下层之12条飘带象征12个月。萨满的头饰形如发带的头箍，黑大绒底，粉色花边，上绣若干图案。两边为荷花、荷叶，中间为一龙一凤，龙凤中间是火球与小鸟，下为云朵，四周缀若干亮片。萨满的传统思想影响着达斡尔的民族艺术审美及思考习惯，因此达斡尔的纹样上多有如意纹，八宝纹，云卷纹，由于满族与达斡尔族的共同使得满族文化很快被达斡尔民族吸收，而后产生花，建筑，猛兽等纹样。达斡尔原始纹样以简洁寓意浓厚为主要特点。
3.现代文化对黑龙江省嫩江流域达斡尔族服饰影响
工业科技进入我国，纺织业迅速发展。达斡尔族原始皮毛装束改变。从皮毛与布料，绸缎结合到皮毛装饰再到保暖替代品。达斡尔民族服装逐渐与时代融合。其独特的民族韵味给现代服饰装饰及设计创新提供了艺术价值。现代达斡尔民族文化研究得到重视，各地达斡尔部族都会举办他们的节日盛会。黑龙江省嫩江流域的齐齐哈尔梅里斯区的达斡尔族村落会在每年5月举办“库木勒”节。“库木勒”———柳蒿芽。我国只有东北地区生长。“库木勒”对于黑龙江省嫩江流域的达斡尔民族来说意义深远。在清朝战时期达斡尔族男子半数战死疆场，给家庭造成不幸和贫困；在旧社会，由于三座大山的压迫和民族歧视，达斡尔族人民生活在水深火热之中。“库木勒”成为挽救无数达斡尔族人民生命，赋予了希望。在演出服饰方面：多以绸缎为主，其款式传承着原始服饰的左衽和袍式服饰。头部的发箍也保留原有的黑色大绒地，镶嵌贝壳等装饰。服饰色彩丰富，仍然多以蓝色为主。在纹样上如意纹，蝴蝶纹，八宝纹较常见。在体育竞赛项目服饰及化妆造型方面：老鹰抓小鸡的游戏体现着达斡尔人民对鹰的敬仰。达斡尔人民对鹰的敬仰来源于他们信奉的萨满教，对自然对动物对神灵的崇拜。其他传统项目竞赛的着装可以发现达斡尔的民族服饰简化程度，由于新文化的影响，原先的达斡尔民族服饰在日常生活着装中不为常见。但在节日着装中，内部穿戴仍为现代，在外部服饰仍保留着达斡尔民族的袍式服装及左衽等特征。先进科技使得优秀的文化遗产面临着消失的危险。服饰做为思想及文化的传递和记录载体需要得到保护。达斡尔民族服饰的制皮工业，对自然动物的膜拜产生的纹样等方面艺术表现，从思想到技法到形态上均可以为现代服饰的艺术设计提供借鉴与参考。
二、结论
畲族传统服饰文化是一定社会经济条件下的产物，与畲族人民特定的生产生活方式相适应。但随着社会经济环境的发展变化，畲族在与汉族长期交错杂居中，原先的民族服饰及文化特征正逐渐从日常生活中淡出。一方面，目前畲民大部分时间都穿汉装，就是在重大节日或婚庆礼仪时，也只有少数人穿民族服饰，而且大多也比较随意。目前在浙闽地区的畲族村落中还偶尔可见穿大襟衣扎拦腰的老年畲族妇女，50岁以下的人群中日常穿着民族服饰的现象几乎消失。另一方面，畲族服饰的创作者是土生土长、富于想象力的畲族妇女，但随着时代的发展，畲族妇女自己制作服饰的情况逐渐消失。比如，编织彩带曾是畲族妇女生活的一部分，但现在这种织带方式对她们的经济生活已没有实际意义，畲族姑娘织彩带用于订婚的传统习俗也不存在了，45岁以下的畲族妇女几乎都放弃了织带手工艺，畲族村里会织带的只有部分六七十岁的老人了。之所以出现上述这些问题，主要有以下三方面原因。
（一）变化了的社会经济及生产生活环境要求传统服饰随之改变
景宁畲族人自称“山哈”，原意是住在山里的客人。长期以来，畲民主要居住在山里，过着相对封闭、男耕女织、自给自足的简单生活，畲族妇女制作服饰完全是为了自用，在设计和制作过程中，虽然可以随心所欲、别出心裁，但一切也都是从生活实际出发。改革开放以来，随着市场经济的不断发展，畲民与外界的社会经济交往愈来愈多，汉族文化、现代文明、现代生产生活方式、现代科技等对畲民都产生了很大影响，这些影响必然都会体现在服饰穿着上。比如，畲族妇女的传统手工制作被专门裁缝制作和购买成衣所替代，传统的自织土布、麻布被现代涤棉混纺面料所替代，刺绣和彩带的花边也变成了机制花边等。
（二）传统服饰的一些理念、款式已不适应现实社会发展的需要
服饰是社会经济生活的缩影，只有随着居民生产生活方式及经济活动的变化而不断创新、不断演变，才会有生命力和适应性。目前总的来看，畲族服饰设计者及社会各界对民族服饰的改进创新工作，特别是如何把畲族的文化元素与现代生活更好地融合起来，重视的还不是很够，畲族服饰的理念和款式比较老套，没有很好地跟上时展的步伐。
（三）政府及有关单位的政策举措有待进一步完善
为宣传保护民族优秀传统服饰文化，景宁地方政府采取了许多措施。比如，近年来，景宁县委、县政府提出“畲族文化有形化、文化载体项目化、文化成果精品化”三项原则，要求有关人员分批次分阶段穿戴畲族服饰，发展畲族服饰、畲族彩带、畲族银饰等特色民族手工产业，发展以畲族风俗为卖点的旅游项目，打响“中国畲乡三月三”节庆品牌，举办中国（浙江）畲族服饰设计大赛等。但由于缺乏可操作性的措施办法，或者政策本身存在不足，或者这些政策没有落实到位，畲族传统服饰目前更多的是属于表演舞台上的，并没有实现生活化、艺术化、经济化、社会化的目标，也没有真正融入现代生活。比如，为保护彩带制作工艺和文化价值，曾在景宁双后降村设立了畲族彩带作坊，组织了一些年轻人进行学习，但由于看不到彩带的经济价值，仅凭兴趣难以坚持复杂细致的学习，彩带作坊也由于缺乏经济效益而转为服装作坊。
二、对保护传承畲族传统服饰文化的思考及政策建议
畲族传统服饰承载着民族历史迁移、社会意识表达及畲族妇女个体艺术创造等人文资源，它代表了畲族这个民族千年来的文化审美发展，其独特的文化内涵和艺术价值是中国民族服饰文化的一大亮点。景宁地区地处经济比较发达的浙江，受现代社会经济影响比较深，如何在发展现代经济的同时保护传承传统服饰文化，把传统服饰中的文化理念与现代生产生活更好地融合起来，是当地政府十分重视的一个问题，而从现代装饰与染织艺术的方向来说，畲族的编织艺术，以及畲族的头饰制作技艺都是值得重点发展和关注的。从纺织品艺术的角度分析畲族服饰，畲族服饰在色彩上主要为暗色配以亮色的形式存在，但整体缺乏一种色彩的统一性，使得服饰的色彩特质较为零散，同时畲族服饰的造型在民族服饰中不具有特殊性，服装款式上类似瑶族、苗族、汉族，缺乏本民族特有的服饰款式，无法在款式和颜色上带来视觉冲击，留给人们深刻的印象，这不利于畲族服饰的推广和传承。发掘民族服饰的特色进而加以扩大设计翻新，才能够更好地发展民族传统服饰艺术。在畲族民族服饰的发展上，应该着重发挥畲族民族服饰中最具有特色的方面———织带及头饰，将最具有代表性的畲族服饰产品中的元素提炼出来，设计出符合现代审美且具有民族特色的服饰品。事实上民族服饰的装饰性多于实用性的这一特点使得传统的民族服饰不适用于现代服装市场。传统服饰想要继续的传承下去在保留原有的服饰传统的同时，也应该通过提取传统元素，对民族服饰文化做一番新的设计，例如具有畲族特色的编织花边手链、简化设计过的畲族头饰等。若是对于畲族服饰的推广仅仅停留在固定不变的传统服饰状态中，将很难在现代服饰市场中取得成功，适应现代市场的设计产品，更能够适应现代社会市场发展的规律，也更能够较为快速的传播宣传畲族文化。较为快捷的达到发展和传承畲族传统服饰文化的目的。民族艺术的发展离不开民族艺术家们的努力，同时也需要政府的支持和推动，为进一步保护传承好景宁畲族传统服饰文化，笔者结合当前景宁的实际情况，提出以下建议。
（一）加大政府对保护传承民族传统服饰文化的支持力度
首先，进行全面的调查研究，制订发展规划，并组织专家学者研究畲族服饰文化的内涵和特色。其次，鼓励支持民间力量开办畲族服饰文化陈列馆、博物馆。再次，研究建立民族服饰文化发展专项基金，实行传承人认定和补贴制度，支持畲语教育，培养畲语人才。最后，鼓励支持畲族居民在工作中穿戴民族服饰。对在窗口服务行业、机关事业单位工作的畲族居民，倡议先行推开民族服饰，以此增加畲族服饰的氛围。
（二）加强对畲族民族服饰文化遗产的整理、发掘、保护和宣传展示
保护是传承的前提和条件。景宁是全国唯一的畲族自治县，有着丰富的畲族服饰文化资源和遗产，但相当部分还散落在民间，应对这些文化遗产进行保护性的发掘、整理，建立扩充民族服饰资料库。对所保存的服饰遗存，还应进行必要的宣传展示，一方面让畲族人民特别是年轻人更多地了解自己民族的文化，喜欢自己的民族文化、民族服饰；另一方面也让世人增进对畲族服饰的认同感，能够接受甚至喜欢畲族文化元素。
（三）积极举办畲族服饰文化活动
适当恢复畲族的一些传统节日和文化习惯，进一步打响“中国畲乡三月三”节庆品牌，在景宁当地或“走出去”举办畲族服饰设计大赛、畲族服饰时尚表演、畲族婚嫁表演，发展以畲族服饰文化为卖点的旅游项目，充分展示畲族服饰文化风采，不断扩大知名度和影响力。
（四）对畲族传统服饰进行创新转化设计
民族服饰不仅充当活化石的角色，也应该随着社会和民族的不断发展而进化。整合设计资源和力量，加强与服装设计院校，服装设计研发机构的交流合作，共同开发适于当代生活具有时代美感的服饰，使得畲族民族服饰的文化元素融入到现代服饰中，促进传统服饰流行化、大众化。同时，注重把现代科技应用到服饰制作中，提高生产效率。比如，可以用电脑绣图替代民族服饰中的手工绣制，以实现大批量的流水线生产。
（五）把畲族服饰特色产业培育成为新的经济增长点
一、古代服装的演变
秦朝统一了中国，在进行了一系列重大改革之后，经济开始发展，政权逐步稳固，封建社会成熟，服制也更加严格。秦尚黑，始皇规定大礼服为黑色祭服，衣色以黑为最上，三品以上的官员用绿色，平民用白色。衣料重锦绣，纹样繁复。秦汉时期深衣的发展，使“深衣广袖”极具古代服饰的代表性。深衣有着千年的发展历史，在封建王朝的统治下，占有重要的主导位置。汉朝沿袭了深衣的形式，冠服制度，也大都承袭秦制。西汉时期建立的“丝绸之路”对古代服饰产生了深远的影响。“文景之治”带来了经济的繁荣，汉朝服饰由俭入奢。丝绸出换进来的珠玉犀象、琥珀玳瑁等饰品，织绣工业的发达，使汉代的衣着水平提升。魏晋南北朝时期，受佛道思想的影响，宽衣广袖成为上至王公贵胄下至平民百姓的流行服饰，服装力求俊逸潇洒。文帝曹丕制定了九品官阶服制，用紫绯绿三色区分九品。这一制度一直沿用到元明时代。隋文帝结束战乱，统一中国，政治稳定，厉行节俭，不注重服制等级，服装制度杂乱。隋炀帝即位后，为了宣扬皇帝的威严，结合前朝制度建立了本朝的服制制度。妇女戴幂罗的外出装扮，皆吸收融合了南北朝时期胡服的特色，对唐代女服有很大影响。唐朝政治、经济文化繁荣，服饰文化得到空前的发展。唐朝经济的对外开放，使得“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。形成了中国古代服饰史上的第三次变革。此时黄色成为皇帝专用色，是帝王的象征。由于经济文化的对外交流，唐代妇女服制形式开放，汲取了北方民族服饰的特点，尤其胡服盛行。在唐代的壁画中，出现了袒胸露臂的妇女形象。《簪花仕女图》中高腰襦裙，半抹胸，外披大袖纱罗衫，衣料透明，肌肤若隐若现，足见当时的开放程度。日本的和服、朝鲜服、韩服均吸取了唐、明时代的精华。日本和服更是继承了大袖衫的服饰特征。唐装多变、服饰大胆，成为中国服饰史上的一朵奇葩。宋代沿袭继承了唐代服制，稍有革新，出现了褙子。辽金元为少数民族掌权，各自继承了民族特性。明代恢复了唐代冠服制度，女子上衣比唐代拉长。由于明代政府非常重视农业，推广棉业，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。明朝因帝姓，以红为正色，但平民禁用大红色。最有特色的是用“补子”表示官员的品阶。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。清兵入关后，推行“剃发易服”，男子服饰按满族习俗，官服为长袍马褂。清代女着旗装，外罩坎肩，花样翻新，颇为流行。
二、近现代服装的演变
1840年以后，由于帝国主义的入侵，我国逐步沦为半封建半殖民地的社会。同时，受西方资本主义文化的影响，西式服装流入中国。但男子的服装还是以长袍、马褂为主，一般用于交际，妇女普遍着满式旗袍。后来旗袍经过改良，已成为中国具有代表性的服饰。从清末民初到三十年代，旗袍成为女性的主要服饰之一。衣袖的宽窄、长短；衣领的高低；下摆由长至短，由短至长；衣料由俭入奢，由奢就俭，都受当时的政治经济文化的影响。而后，受革新思潮文化的影响，男子服装中出现了中山装。但主要服装还是长袍、马褂。20世纪80年代，改革开放，香港来的洋装，喇叭裤、牛仔装，西方的西装逐渐占领了市场。而今，随着经济的繁荣、世界服饰的融合发展，带有政治色彩的服制制度早已不复存在，现代人在服饰上追求个性、时尚、多变。人类服饰文明历经了几千年的发展演变，凝结了民族审美和文化。现今人类需要思考的服饰问题是环保和可持续发展。随着科学技术的再发展，服饰也终将进入新的文化领域。
作者：刘秀东 单位：河北科技大学唐山分院
